服饰所体现的内含非常丰富。它反映生产，也反映生产关系。反映经济，也反映文化，尤其跟地理、气候关系密切。邱吉尔说：“衣着是最好的名片。”如果说以前只是时代的名片，“集体意识”的折射，今天则越来越多渗透了个人的因素。这是世界服饰的通例。蒙古服饰也不例外，但它又是通过自己的独特途径表现的。

一 发展脉络

蒙古服饰的发展，我认为经过四个阶段

1 “蒙兀室韦”时期

这一阶段蒙古还在自己的大本营，即鄂尔古纳河流域，史称“蒙兀室韦”。“蒙兀”就是。蒙古”。古书上gu、hu不分，写gu时一律省去左边两点，就变成hu(兀)。呼伦贝尔盟现在还有一座小镇，名字就叫“室韦镇”，座落在鄂尔古纳河畔。室韦是栅栏的意思。当时这个民族已经住毡房，做奶食，从事狩猎和牧业生产。森林遍地，高可蔽日。蒙兀用木片围些栅栏，以为村落和牲畜栅圈之隔，这就是室韦。他们用犴皮做衣帽和长靴，以利于狩猎。这是有根据的。近年我去呼盟，凡见村落皆有栅栏。而鄂伦春民族直到放下猎枪之前，仍穿犴皮靴子套毡袜打猎。因为这种装扮利于雪上行走，轻便耐寒。这可以算作一种反证。《魏书·室韦传》记载；蒙古不论男女，均穿短衣，大襟开向反面，风俗与鲜卑相似。七世纪以后，蒙古人离开东部密林，西迁大漠南北，生计转变为以牧为主，与突厥、契丹等族过从甚密，衣着受其影响，渐穿右开襟的长袍。据说后来朝廷曾经颁旨，令臣民大襟一律右开。但山高皇帝远，民间往往固守着“被发左衽”不改，且视为吉祥。直到解放以前，蒙古人还把左开襟的旧制，保留在自己的娇儿身上。这是后话。回头再说第二阶段。

2元明时期

元代的衣履款式，既有大的改变，也有大的定型。当时东游的西人和出元的宋史，都有极生动明确的记载。《蒙鞑备录》曾载：其妇女“所衣如中国道服之类，凡诸酋之妻则有顾(固)姑冠”。一二四六年来的意大利人柏朗嘉宾，一二五四年来的法国人鲁布鲁克，亲眼看到当时的蒙古人男女都穿长袍，两侧开口，胸部折叠，左开襟，已婚妇女穿的长袍特别宽松，前面一开到底。衣分冬夏，夏季穿绸缎、织锦、棉布，冬天穿毛皮。_般人的皮袍都有两件，一件毛朝里，一件毛朝外。还有一件家穿的便袍。皮袍的材料，富人用狼皮狐皮，穷人用狗皮羊皮。

如果说上述两位西人记述的主要是平民百姓的衣着的话，一二七五年觐见忽必烈大汗的马可·波罗则主要描述的是贵族的服式。他说大汗在他的万寿日，赐给=千贵族每人一领金袍，他们的颜色、款式、质地都一样，都是金黄色的丝织品。大汗自己也同样有一件这样的金袍，只是用料更加富丽堂皇。同时每人还领到一条用金银线绣成的皮带(疑心原文是腰带——作者)和一双靴子。在盛大节日里，大汗赐给一万二千名克什克腾每人十三套衣服，每套一种颜色，上面都嵌有珍珠和宝石。大汗自己也有十三套这样的衣服，只是质地和装饰更加华丽和名贵而已(《马可波罗游记》100——104页)。这至少说明：一、元朝已经有了较为完备的袍子、腰带和靴子。二、袍靴有官民的区别，也有便服和礼服的区别。万寿日和盛大节日赏赐的衣服都是礼服。

明朝的服饰变化不大。但萧大亨在《北虏风俗》中描述的衣袍和贾哈，似与普通衣履不同：“凡衣，无论贵贱，皆窄其袖，袖柬于手，不能容一指。其拳恒在外，甚寒则缩其手，而伸其袖。袖之制，促为细摺。摺皆成对而不乱。膝以下可尺许，则为小辫，积以虎豹水獭貂鼠海獭诸皮为缘。缘以虎豹不拮草也，缘以水獭不渐露也，缘以貂鼠海獭为美观也。”这里的缘和为缘，可能就是镶边、流苏一类的东西。这种窄袖长袍，可能是古代军服的一种变形，因为罗卜桑悫丹在他的《蒙古风俗鉴》中就说古代军装。其袖细而与手同长”。后来成为蒙古长袍的一支，今天西蒙地区的窄袖长袍就是从这里来的。“又别有一制，围于肩背，名日贾哈，锐其二隅，其式如箕，左右垂于两肩，必以锦貂为之”。贾哈一词，在《蒙古秘史》中也曾出现。据有些学者考证，贾哈就是贾玛(领子)的一种，古代不与衣服缝在一起，而是另外的东西。如今巴尔虎蒙古仍然穿著。只是男女款式不一：男齐脐，束以腰带。女式贾啥用绸缎或貂皮另做。

3清时的满化倾向

一六四四年清兵入关，漠南十六部、四十九旗先后降清。满清在蒙地推行蒙旗制度，分而治之。在服装上分为朝服和便服。朝服王公贵族们穿，按等级有严格的规定。其配偶也根据丈夫的官衔品级，而穿得各不相同。普通百姓也有了满清的马蹄袖。还给官府服兵役，因而又有了自备的军装。近年反映清朝历史的电视片方兴未艾，人们对清代仕官的衣冠已不陌生。这种官帽形同斗笠，上覆红缨，顶上安有顶子，缀着花翎，可以反映官衔的大小：拧掉顶子摘去花翎就是“罢官”的意思。“以人血染红顶子”，就是靠杀人或剥削人做官的意思。《鄂尔多斯婚礼》男方祝颂人回答女方堵门嫂子的祝词中，就有“为着满清的礼节，戴了顶带花翎”的字句，说明满清服饰对蒙古的影响。尤其是科尔沁、巴林、阿拉善、察哈尔等较早降清和与清廷有婚姻关系的部落，这种影响更为明显。但一般老百姓和官员平时穿的衣服，仍恪守旧制，传统款式。袍子宽大而不开衩，长袖、高领，腰间扎带。为配长袍，下面穿高鞘皮靴或布靴。

4现当代阶段

清末民国以来，蒙古服饰相对而育变化较大，呈多元化、复杂代的趋势，很难用几句话概括清楚。总的趋势是品种、款式、面料、颜色变丰富和繁多。以服装业不甚发达的蒙古国而论，蒙

古袍尚有四百、靴子二十、布匹十多种款式品种。男装还变化不大，女装各地不同：锡林郭勒、乌兰察布女子扎腰带，科尔沁、喀喇沁不扎，布里雅特腰带很窄。科尔沁女子婚前穿斗篷，鄂尔多斯长袍外套乌吉。男子一般都扎宽而长的腰带，但是科尔沁的先生——教书的和看病的，则穿开衩的长衫而不扎腰带。颜色更是五花八门，大都非常鲜艳。以前除了喇嘛，普通人不穿黄、红，如今年轻人早已打破这一界限。以前冬天的皮袍能穿到夏天，夏天的单衫能穿到秋末，“虽甚富不以二衣更代，自新制时，辄服之至于弊”，季节更替和候补衣服很少。近廿年这一现象已有改变。以前多穿香牛皮靴、生牛皮靴，如今轻革皮靴、马靴渐渐取而代之，香牛皮靴成了老年人的专用品。有些方面有向窄瘦、轻便、简单变化的倾向。阿拉善男袍过去下摆宽大，现代变紧变窄，这样骑马不方便，就在根下一尺六寸的地方开了衩。领口变矮变低，袖子短到跟胳膊一般长。以前接马蹄袖，现在除了隆重集会庆典，配上有顶子的帽子，才接马蹄袖以外，平时已经不接。以前脖颈、领口、前襟、衩上都要镶边，现在有的已经不镶。整体上看，袍子、靴子都没有古代厚大笨重。在一些半农半牧区，由于生产方式的改变，长袍高靴已经很不方便，短衫和鞋也就应运而生。但在另一方面，民族服装又受到特别的重视，出现了时装化、礼仪化和个性化的倾向，诸凡喜庆集会、婚丧嫁娶、旅游接待，都有盛装艳服的蒙古同胞出面料理。其服装款式新颖，颜色般配，肥瘦合体，民族服装厂繁荣一时。

二服装的代表作

蒙古袍

袍子是蒙古服装的代表作，是服装的主体。蒙古有许多赞词、民谣，都是唱给袍子的。有许多传说和故事，也是为袍子编的。

大概人类刚从动物中分化的时候，是赤条条一丝不挂的。后来在中间部位披了些树叶或兽皮。以后就有了护腰似的东西，把身体胡乱裹起来，再以后护腰加上领子，两边加上带子，慢慢

才发展成袍子。“今之圆领方袍，所以学古人之蔽叶披皮也”，正说明这个发展过程。至于头衣(帽子)和足衣(靴)，那是更靠后的事情。布里雅特有一则传说l老俩口有一个如花似玉的女儿，要把她嫁出去的时候，他们却犯了愁。老头就说：“男子汉娶亲当女婿，要从家中披弓挎箭才能出发，姑娘出嫁的时候，应当有点什么行头呢?”老伴说：“我给她做件新衣吧!”“做新衣得有样子，你的样子在哪里呢?”老伴伸出一只手掌说：“样子就在这里!”她照着自己右手的大拇指，画了衣服左边(穿者的右边)的袖子，左手的大拇指，画了右边的袖子，手掌生命纹和感情纹中间宽大的部分，做了身子。一个袍子的雏形，就这样设计出来了。那拇指第二关节的部分，相当于袖子的宽处(大臂)，第一关节的部分，相当于袖子的窄处(小臂)。指甲盖相当于马蹄袖。大拇指根宽大的部分，相当于袖笼和根。这虽然是一个传说，却说明袍子最初的产生，是从这种原始朴素的实践中来的。一直到现在，蒙古族有些妇女在一时找不到尺码的情况下，还用穿着人自己的手指量尺寸，袍长是本人的七}乍，领长是本人的一柞加两指(半圈)，事实证明，这种量法跟标准尺寸差距不大。

袍子在漫长的历史过程中，不断丰富和发展自己，形成了一套完整的袍子经。每个开始会拿针的女孩子，就开始念这本袍子经，直到她生命的终结。

颜色是袍子经的第一个章节，它给人最大的感觉是鲜艳。当你初次踏进牧区，拿在农区看到的农民身上的衣着相比较，就会产生这种强烈的对比，男女老少都盛装艳服，本属于女装绣花镶边的专利，在这里也匀给了男人。席慕蓉女士认为这是对单一空旷的草原世界的一种补充，用鲜艳夺目的色彩来宣告生命的存在。她是油画家，这样认定自有她自己的道理。我却认为只要不是走车观草原，在无论哪个地方呆上一段，你就会发现这未经开发的大自然原本就是鲜花盛开、姹紫嫣红的。服装的艳丽正是对她的一种协调，像草原上各种好看的飞鸟一样。

袍子，并不是一味地鲜艳下去，这其中也有季节、年龄、性别的区分，细节的东西很多。老年人以古铜色、暗色表现庄重，年轻人以亮丽显示活泼。喇嘛人以黄、红、紫传达宗教气氛。男子一般用蓝、黑、灰、古铜色做面料。女子用蓝、绿、青做面料。姑娘则用粉红、品青做面料，童袍用黑、绿缎子制作。在款式上，老人宜宽大、短促。男袍宽而长，女袍细而短。身体高的人，袍子可以肥一些。身体矮的人，袍子反面要窄瘦一些。老人的袍子镶边一两行，年轻人至少